Bicicleting
World by Bike

Sin duda el problema más grande al que he tenido que enfrentarme han sido las enfermedades.

Por suerte no han sido muchas las veces que me he puesto enfermo.Sin ir más lejos estuve casi los primeros 4 años de viaje sin enfermar ni una sola vez y eso que alguna noche acampé a -42℃ o bebía agua de los grifos en la India.

Tendrá que ver  la buena alimentación y la condición física en la que me encontraba con tanta bicicleta que me hacia tener mas y mejores defensas.Podría ser.

Pero hay ciertas enfermedades en las que el evitarlas esta fuera de nuestro alcance , como la malaria, donde depende del gusto de un mosquito y que seas tu el elegido como su cena.

Este mosquito, el anopheles, al picarte te deja un parásito en la sangre que rápidamente va a al hígado a reproducirse, y de ahí de nuevo al torrente sanguíneo en cantidades cada vez mas numerosas atacando a los glóbulos rojos.De ahí que  los brotes se hagan cada vez mas fuertes.

Si nunca has estado en contacto con esta enfermedad y no tienes medicamentos a mano, es muy probable que el final de la historia sea la muerte, pero si tienes los medicamentos a mano y los tomas a tiempo puede ser tan pasajero como una gripe.

Lo malo de todo esto es que el cuerpo se debilita,especialmente la sangre,por eso que después de mis dos ultimas malarias enfermé rápidamente de la fiebre tifoidea.

El cuerpo estaba débil y ni las vacunas hacían efecto.

La fiebre tifoidea es una enfermedad que también puede ser mortal si no la tratas a tiempo,aunque por suerte es una enfermedad mucho más lenta y menos agresiva a corto plazo, aunque requiere ,eso si ,de una recuperación mucho más lenta y diez días de antibióticos.

La bacteria del tifus te come las paredes del intestino, y estas tardan mucho en recuperarse, a la vez que un intestino más debil y dañado no puede trabajar con normalidad, y hace que tu cuerpo se encuentre especialmente débil.

Esta no es la condición más apropiada para seguir montando en bicleta por África,por eso que hice una larga parada en el lago Malawi.

Estas enfermedades requieren mucha atención y cuidados, ya que la salud es lo que te permite estar viajando, y si esta falla, todo se termina.

Es más de un año desde la ultima vez que me puse malo,y de todo esto solo me quedan unas pequeñas secuelas en los oídos.

Un zumbido constante en el tímpano al ritmo de los latidos del corazón que solo molesta cuando estoy en el más pleno silencio.Dice el otorrino que es para toda la vida.

Y son en esas noches cuando antes disfrutaba del más pleno silencio que pienso que tendría que haber tenido más cuidado.

Sin miedo.

Pero más cuidado.

Me encontré esa estampa tan típica de las películas donde al atardecer tras una acacia o un baobab se pone ese majestuoso y rojo sol  en el horizonte…

Grandes y áridas llanuras donde con el paso de los días las sombras eran escasas y a la hora de la siesta no podía dejar escapar cualquier oportunidad…

…y los pocos arboles que había servían para colgar la bolsa de agua y regalarme una ducha a la hora de acampar…

En lugares diferentes pero  siempre bajo el mismo techo…

Me adentraba en tierra de los Masaai y éstos aparecían de vez en cuando  junto a su ganado…

Días más tarde me volví a encontrar con Charly Sinewan a los pies del Kilimanjaro y desde allí haríamos nuestro ultimo día juntos hasta la frontera con Kenya, donde nos tocaría despedirnos…

Después de transitar por senderos y carreteras tranquilas encontré finalmente y desgraciadamente  la carretera principal del país que une la ciudad portuaria de Mombasa con Nairobi.

Mucho tráfico y conductores temerarios a los que parecía  importarles muy poco la vida de los demás, especialmente la de este ciclista.

Con mi caballo de hierro  tuve que saltar fuera de la carretera  en más de una ocasión para evitar que algún conductor me llevara por delante al invadir mi carril en un adelantamiento, pero aun así, llegué feliz y pletórico a Nairobi.

En este video de Charly Sinewan podeis verlo sobre una moto.Imaginaros entonces con una bici…

 

Coincidió mi llegada con la de Barak Obama y la ciudad prometía ser un auténtico caos. Las extremas medidas de seguridad que se habían puesto en marcha para la visita del presidente americano colapsaron completamente la ciudad, y tuve miedo en volver a ser confundido  con un terrorista ya que la amenaza más importante venía de los islamistas de la vecina Somalia, pero no fue así y me encontré con una ciudad civilizada y una policía fácil y amable.

La ciudad más allá de los suburbios tiene poco encanto y vida africana, donde la vida de esta ciudad se centra en algunos de los muchos centros comerciales donde pude disfrutar de los aires acondicionados y estanterías llenas de diferentes productos en los supermercados.

En las calles se veían infinidad de carteles dirigidos a Obama: “Bienvenido a casa” y cada movimiento de su visita fue televisada.

El último día vi a varias personas hipnotizadas mirando una televisión donde la imagen del Air Force One iba desapareciendo  en el cielo a al despegar hacia su siguiente parad, Etiopía.

Los   miraban con pena como su hijo predilecto volvía a abandonar su tierra.

En otro momento vi el emotivo y bonito discurso que dio Obama en la Universidad de Nairobi, y reconozco, que acabó cayéndome mejor este gran predicador.

Un discurso muy critico pero muy motivador, donde puso énfasis en acabar con la corrupción, la igualdad de la mujer y el desarrollo.

Noté una gran diferencia con el resto de países y vi en sus ciudadanos grandes ganas  por mejorar, por crecer, por aprender, por desarrollarse.

Vi , por primera vez, esperanza en este continente que parece haber sido el resultado del empeño que se ha puesto en la educación.

“No podemos echar la culpa toda la vida a la colonización”-me dijo un estudiante.

Y después de unos días de comodidades y despedirme de Charly continué hacia el este, dirección Uganda.

 

 

Dejé atrás las tierras altas de Tanzania y los pequeños senderos por los que transitaba…

…a la vez que el aire fresco y limpio tan deseado de las alturas. Demasiado frío para lo que estaba acostumbrado este viajero, pero aun así lo agradecía.

Comencé a bajar el pequeño puerto que me llevaba a un esplendoroso valle, el paisaje que  tenía delante era magnífico….

El sendero, a medida que bajaba, se ensanchaba y se me hacía más fácil pedalear sin tener que estar ya  pendiente del pedregal ni de las terribles cuestas. Después de tanto rompepiernas disfrutaba por fin de una larga y merecida bajada.

Una vez  abajo, el camino trasncurría a los pies de los acantilados que marcaban el comienzo del valle…

En esos acantilados aparecían tímidas algunas  cascadas, s que alimentan de agua las zonas inundables y los campos de arroz del valle.

Ahora, las tierras volvían a ser extremadamente fértiles…

…y la gente volvía a tener cosechas más allá que maíz.

Volvían a aparecer aldeas llenas de vida. En una de esas aldeas conocí a Chuck Norris.

Como en mucho lugares del mundo, los padres llaman a sus hijos rememorando algún hecho histórico del año del nacimiento. Hacía 20 años puede ser que llegara la televisión a esta aldea, y por aquel entonces Chuck Norris era la persona que más llamó la atención de sus padres y por ello que decidieron bautizar con ese nombre a sus hijo…

Sin darme cuenta, el camino me condujo a un maizal protegido con una cerca de estacas bajas que parecía haber sido puesto allí por los paisanos para proteger el maíz de los “habitantes”  herbívoros de la zona, entre ellos los elefantes.

En medio del maizal vi unas instalaciones precarias y destartaladas y  un grupo de soldados en medio de un claro. Era una base militar del ejército tanzano donde para  seguir avanzando un soldado hubo de levantar un palo que hacía de barrera de seguridad.

El soldado que hacía de guardia me permitió el paso pero pocos metros más adelante otro soldado, aparentemente de rango más alto, pegó unos gritos mostrando su disconformidad y desaprobando la actitud del centinela y ahora, esta vez si, me dieron el alto y me obligaron a pararme.

Otros soldados que estaban por allí cerca, viendo pasar las horas, dejaron de hacer aquello que no hacían y se unieron como refuerzos.

Me pidieron la documentación y noté sospechas hacia mi persona.

El sol por esas latitudes calentaba más fuerte y  al estar parado y sin la presencia de siquiera una leve brisa parecía que me fría la cabeza. Las gotas de sudor comenzaban a empapar todo mi cuerpo.

Mi pasaporte pasaba de unas manos a otras cuando noté como un soldado parecía haber encontrado la prueba definitiva que fundaban todas sus sospechas.

En una de las páginas estaba mi visado de Mauritania y  mostraba mi foto con la cabeza afeitada  y una barba larga. Además, el visado estaba en grafía árabe.

Recuerdo llevar esa  apariencia  de talibán a petición de Natalia (por aquel entonces mi pareja)y ante sus miedos de cruzar un país de tan mala fama, decía que prefería causar la impresión de que yo fuera un tipo más duro y peligroso. y con el pelo largo yo tenía cara de buena gente.

– ¿Y esto qué? ?¿Por qué está en árabe?

– Porque es el visado de Mauritania.

-¿Pero, eres árabe?

-¡No!.

-¿Entonces por qué está en árabe?

-Le muestro entonces el visado de Tanzania que está escrito en swahili y le digo que yo no soy swahili.

– Es verdad. Tienes razón. ¿Nos puedes mostrar lo que llevas en la bici?,  me dice serio el oficial, mientras sin soltar el pasaporte me vuelve a preguntar si soy árabe.

-Soy español, católico, católico apostólico romano- y le muestro la carta del obispo, la cual no le hizo mucha gracia que fuera sellada y escrita en Nigeria.

Me ordenaron abrir cada una de mis alforjas y enseñar todo su contenido. Una por una fui vaciando todas las alforjas e incluso tuve que vaciar mi neceser.

Continuaron con el registro, puntillosos en extremo, pero sin acercarse demasiado, y me iban preguntando qué es esto y lo otro, entre curiosidad y sospechas.Lo que más impresionó fue sin duda el hornillo de gasolina.

Desde que empecé a viajar era la primera vez que me registraban tan minuciosamente, más incluso que en Nigeria cuando fui confundido con un infiltrado de Boko Haram, o en Turkmenistán cuando echaron a un perro policia sobre mi bicicleta y que acabó agujereando de una mordida mi preciado saco de plumas.

Ahora sospechaban, que era de Al-shabaab, el grupo islamista somalí.

A pesar que la mayoría de acciones del grupo terrorista al Shabaab se han producido en sus países vecinos del norte, compruebo que al igual que en Nigeria,   viven con  miedo a lo desconocido, y que las alarmantes noticias sobre europeos alistándose en las filas del Estado Islámico no ayuda nada.

A pesar de mis intentos de explicar que mi país no era vecino ni de Irak ni de Somalia,y que el Estado Islámico no controlaba ningún barrio de mi país lo que más ayudo fue mencionar a alguno de los jugadores de la selección española, relacionando el parecido de mi color de piel con algunos jugadores como Fabregas, y no con el de Bin Laden.

 

 

Uno de los mayores inconvenientes en un viaje así es el pasar tanto tiempo lejos de las personas que más quieres: La familia.

Son años los que, lejos de aquellas personas con las que has compartido media vida, sigues creciendo y viviendo sin poder compartirlo con ellos.

Me siento muy afortunado de haber  nacido en una familia en la siempre he recibido amor incondicional, y es gracias a ellos, y  todo el apoyo y ánimo que siempre he recibido, que  hacen posible que pueda seguir adelante. Estamos muy lejos pero a la vez los siento muy cerca.

Dentro de todas esas personas hay una muy especial y pilar principal en mi vida: Mi madre.

Una madre por su hijo iría a cualquier lugar del mundo para visitarle. Quiso venir a verme con cada malaria, con cada tifus, en la espera en Nigeria, en cada momento que se pensaba que su hijo lo estaba pasando mal, aunque no fuera así.

Recibir a mi  madre en cualquiera de esos lugares no hubiera ayudado, sino todo lo contrario, pero con Tanzania y Zanzibar a la vuelta de la esquina no podíamos tener mejor excusa para volver a vernos.

Tenía por delante poco más de 800 Km. hasta en lugar de encuentro, de los cuales más de la mitad pude hacerlos por caminos y pistas de tierra sin apenas tráfico…

…pero que  desgraciadamente días mas tarde tuve que volver a encontrarme con la infernal carretera principal.

Al cruzar un parque natural un cartel me daba la bienvenida a la vez que me avisaba de la presencia de animales salvajes…

Alejado un poco del arcén vigilaba con atención las altas hierbas que bordeaban la carretera, no fuera que algun oportunista felino saltara a por un tipo montado en bicicleta.

Los herbívoros salían despavoridos por mi presencia. Me sentía como un león.

Paré a hacer una foto a una jirafa que me observaba curiosa.

Detrás de mi noté el ruido de la hierba con el movimiento de algún animal.

Me giré y me encontré con varios elefantes ocultos entre la maleza, y uno de ellos se dirigía corriendo y barritando hacia mí con las orejas abiertas en señal de amenaza, mientras me enseñaba los colmillos…

Hice una foto con el pulso tembloroso y salí tan rápido como te lo permite una bicicleta que pesa 75 Kg.

Las siguientes horas atravesando el parque transcurrieron entre risas y felicidad.

Era la primera vez que tenía  en frente a un animal tan majestuoso.

Ya estaba más cerca de encontrarme con mi madre, y los 10 días que pasamos juntos volaron rápidamente.

Fue curioso, e incluso gracioso, compartir África con ella. Estaba más impresionada y feliz de ver a su hijo que encontrarse con leones o elefantes, o experimentar ese caos vivo que define gran parte del continente. Y verla allí, aquí, en África, me parecía surrealista y estaba feliz que pudiera ver lo admirable y maravilloso que era el continente por el que había viajado su hijo, lejos de los prejuicios que se tienen antes de pisar esta tierra.

Cuando era pequeño lo más lejos que íbamos de viaje era a su pueblecito Valdealcón, en León, o al pueblo de mi padre Cedeira, en Galicia.

Ahora, y con la excusa de ir a ver a su hijo, ya hemos visto juntos Vietnam,Turquía, Marruecos y Tanzania.

Porque al final esto de tener un hijo nómada va a ser algo bueno y no solo porque ver  un hijo feliz es lo que más quiere ver una madre.

 

 

 

 

 

Esos dos maravillosos meses varado en la orilla del lago se esfumaron en el mismísimo instante en el que volvía a encontrarme sobre la bicicleta pedaleando puerto arriba seguido por dos perros que en ese tiempo me habían aceptado como su dueño y decidieron seguirme por más de 15 kilómetros.

Volvía a sentir la necesidad de estar en movimiento, de seguir conociendo y buscando ,  de mover mi hogar día tras día.De aprender, conocer y compartir.De viajar.

Tardé poco en volver a apreciar de la calidez y hospitalidad de la mayoría de las gentes que habitan África, cuando al caer la noche y bajo una incomoda pero refrescante lluvia un hombre me invitó a pasar la noche en su muy humilde hogar.Un pequeño cubículo de hormigón y techos de zinc con tan solo dos cuartos, el de los padres y el salón que hacia de cuarto para los hijos.No tenían nada pero me ofrecieron todo…

Esa noche tuve que compartir cama con el hijo mayor.Fue una situación un tanto incomoda para una persona que acostumbra a pasar noches y días en solitario, más si el compañero de cama es un negro de casi dos metros de altura.

El lago pasaba lentamente a mi derecha, con las montañas Livingstone del lado tanzano…

Su color azul invitaba a bañarse pero el asfalto hacia el norte parecía susurrarme que no parara.

Me encontraba fuerte mentalmente como físicamente, a pesar de haber castigado un poco al hígado con ron y cerveza las ultimas semanas, y desgraciadamente si noté que había perdido mi tan trabajada resistencia al sillín.

Me dirigía hacia Tanzania, el que sería mi primer país de  África del este, y en algunos tramos se me unían los paisanos que viajaban en mi misma dirección haciendo un agradable y social pelotón.

Volvía, con el paso de los días, a encontrarme con la rutina de avanzar lentamente sobre el mapa, de vivir sobre la bicicleta,de saludar a todo aquel que me cruzara por el camino ,de buscar un sitio donde acampar,  y por las noches,bajo las estrellas, volvía a sentirme en casa…

Después del parón en el Lago Malawi , aires frescos corrían por mi mente y volvía a apreciar aquellas cosas a las que me había acostumbrado y dejado de apreciar, como los típicos paisajes de aldeas tropicales africanas…

Abandoné tan rápido como pude la comodidad del asfalto y sin darme cuenta volvía a estar perdido por caminos de tierra…

…entre aldeas…

…y como en toda África,niños por todos lados…

Quería llegar a la costa sin hacer kilómetros por la terrible carretera atestada de camiones proveniente de varios rincones del continente,incluidas las minas de cobre del Congo, hacia el importante puerto de Dar es Salaam.

Me perdí por plantaciones….

….en bosques sin salida…

….montañas…

….donde los aldeanos se preguntaban ,¿que hace este tipo y aquí?…

…y disfrutaba de la increíble  hospitalidad de los tanzanos, donde cada saludo era un “karibu”, – bienvenido.

Me habían hablado mal de este país, y me encontré justamente  con todo lo contrario.Al preguntar en las aldeas o casas en mitad del campo por un lugar donde montar la tienda, siempre me ofrecían un humilde cuarto donde pasar la noche protegido del frío de estas tierras altas por las que estaba atravesando el país.

Era la primera vez que por el idioma nos era imposible entendernos.El el resto de países de África la lengua colonial , y ahora oficial,suele ser hablado por la mayoría de la gente, mientras que en Tanzania raro era quién hablara inglés.

A diferencia también de otros países ,no son decenas o cientos de lenguas las que se hablan en todo el país, sino una sola, el swahili, lo que me motivaba para esforzarme y aprender un idioma que no dejara de hablarse en la siguiente aldea.

Y sin poder entendernos nos entendíamos perfectamente,gracias a la calidez y hospitalidad de los tanzanos no se me hizo nada duro volver a viajar solo, ya que al final y al cabo,no viajo solo…

Estaba feliz.Me volvía a sentir pleno, más aun sabiendo que en apenas unas semanas volvería  a ver a mi madre, que  desde hace años guarda la buena costumbre de ir a visitar a su hijo coincidiendo con algún lugar apto para una persona que no esta acostumbrada a viajar, y en vez del Congo o Nigeria ,tuvimos la suerte de tener a la vuelta de la esquina a Zanzibar.